Проблема с креплением колёс — это не просто теоретический вопрос, а прямая угроза безопасности. В интернете можно найти два типа пугающих видео: в одном человек с огромным ключом пытается сорвать прикипевшую гайку, а в другом колесо само откручивается на ходу и улетает на встречную полосу. Чтобы избежать обеих крайностей — и чтобы колёса не отлетели сами, и чтобы их можно было при необходимости снять — важно понимать принципы правильного монтажа и следовать практическим советам.
Основа безопасности: чистота и центровка
Секрет надёжного крепления колеса не является тайной. Всё сводится к трём ключевым моментам: чистая и ровная посадка диска на ступицу, затяжка с правильным моментом и регулярная проверка. Однако в каждом из этих пунктов есть важные нюансы. В статье рассматривается крепление на шпильках с гайками, но те же принципы в полной мере применимы и к болтовому креплению.
Итак, вы сняли колесо для замены шины или сезонной "переобувки". Первый и критически важный шаг — тщательно очистить сопрягаемые поверхности ступицы (или барабана) и самого диска колеса. Используйте металлическую щётку или, на худой конец, сухую тряпку. Почему это так важно? Попавшие между диском и ступицей песок, грязь или лёд при затяжке могут деформировать диск. Но что ещё опаснее — когда эта прослойка со временем выкрошится, смоется или растает, посадка диска станет неплотной. Крепление мгновенно ослабнет, что может привести к отрыву колеса на ходу. Этот процесс часто происходит быстро и незаметно для водителя.
Шаг второй: предварительная затяжка и центровка. Наживите все гайки от руки, убедившись, что резьба идёт легко, без перекосов и чрезмерных усилий. Если гайка не накручивается, очистите резьбу шпильки от грязи и ржавчины. Если и это не помогает, вероятно, резьба или сама шпилька повреждены. Такое крепление нужно заменить в ближайшее время.
К сожалению, многие шиномонтажники пропускают этот этап и сразу затягивают гайки пневмогайковёртом, особенно в сезон ажиотажа. Мощный ударный инструмент может "загнать" гайку даже на повреждённую резьбу. Но главная опасность в другом: так можно легко посадить диск с перекосом. На легковых автомобилях центровка диска происходит за счёт конической поверхности гаек и соответствующих им конических отверстий в диске. Если первую гайку затянуть криво, остальные уже не смогут выровнять диск правильно. Нерадивый мастер, спешащий поскорее закончить работу, может этого не заметить. В результате диск не центрируется, а "висит" на резьбе шпилек, разбивая конические отверстия в овальные. Последствия — биение колеса, вибрации и снова риск ослабления крепления.
Особенности грузового транспорта и финальная затяжка
На грузовиках часто используются плоские гайки, а центровка обеспечивается конической поверхностью самой ступицы. Между шпилькой и отверстием в диске при этом остаётся зазор (например, под шпильку М22 делается отверстие 26 мм). Чтобы при ослаблении гаек это отверстие не разбивалось, используют специальные центрирующие втулки (буши). Достаточно установить по две втулки на колесо, и они уберегут диск от повреждений и улучшат центровку.
Шаг третий: правильная последовательность затяжки. После центровки диска гайки затягивают с небольшим предварительным моментом. Затем автомобиль опускают с домкрата, и только после этого, когда вес машины прижат колесо к ступице, производят окончательную затяжку с рекомендованным моментом.
Момент затяжки: почему это важно и как его контролировать
Крайне важно: инструкции многих автопроизводителей прямо запрещают использовать для финальной затяжки ударные пневмоинструменты. Предварительную "подтяжку" ими сделать можно, но окончательный момент нужно выставлять вручную. И не "до упора", а строго в соответствии с регламентом. Примерные значения (точные нужно смотреть в руководстве к вашему авто):
Легковой автомобиль — около 100 Н·м
Внедорожник/микроавтобус — около 180 Н·м
Газель — около 350 Н·м
КамАЗ — около 600 Н·м
Почему нельзя отступать от этих цифр? Шпилька колеса в определённом диапазоне работает как пружина (зона упругой деформации). Правильный момент затяжки обеспечивает этот "пружинный" эффект для всех шпилек. Если недотянуть — "пружины" нет, и гайку держит только трение в резьбе, которое быстро ослабнет от вибраций. Если перетянуть — шпилька выйдет за предел упругости, в материале появятся микротрещины, что в итоге приведёт к хрупкому излому. Определить эту грань "на глаз" невозможно, поэтому единственный правильный путь — динамометрический ключ.
Виды динамометрических ключей и "народные" методы
Чаще всего используют два типа ключей: стрелочные и щелчковые (ограничительные). Существуют и электронные, но они значительно дороже.
Стрелочный динамометрический ключ
Щелчковый (ограничительный) динамометрический ключ
Стрелочные ключи дешёвые, простые и надёжные. Их точность не самая высокая, но для колёс её достаточно. Главное преимущество — они показывают реальный момент затяжки в процессе работы. В этом кроется недостаток щелчковых ключей: они лишь сигнализируют, что заданный момент достигнут или превышен, но не показывают, насколько он был превышен. Недобросовестный мастер может сначала "дотянуть" гайки пневмогайковёртом до 150-180 Н·м, а затем, щёлкая вашим ключом, настроенным на 100 Н·м, создать видимость правильной работы. Стрелочный ключ в такой ситуации сразу покажет перетяжку.
Если специального ключа нет, можно воспользоваться "народным" методом с безменом. К головке на обычном воротке прикрепляют трубу нужной длины (0.5-1 м) и тянут за неё перпендикулярно, контролируя усилие по безмену. Необходимый вес (в кг) рассчитывают по формуле: Вес = Момент_затяжки (Н·м) / (Длина_ключа (м) × 10). Например, для момента 100 Н·м и ключа длиной 0.5 м нужно тянуть с силой 20 кг.
Кстати, стандартные баллонные ключи для легковых авто сделаны короткими неспроста. Их длина рассчитана так, чтобы даже человеку со средними физическими данными, нажав всем весом тела, можно было развить необходимый для откручивания момент.
После затяжки колёс обязательно проверьте крепление ещё раз после пробега 50 км. Если на дисках есть декоративные колпаки, устанавливайте их только после этой контрольной проверки.
Ответы на частые вопросы
— Почему гайки "прикипают"?
Основная причина — коррозия. Ржавчина имеет меньшую плотность, чем металл, и, образуясь в резьбовом зазоре, она расширяется, надёжно заклинивая соединение.
— Нужно ли смазывать шпильки и гайки?
Многие производители это запрещают, так как проще запретить, чем объяснять правила. Смазка (особенно литол) может притягивать грязь. Однако тонкий слой графитовой смазки на резьбу может защитить от коррозии. Главное — не попасть смазкой на контактные конические поверхности и не переборщить, иначе момент затяжки будет неверным. В целом, если резьба в порядке, необходимость в смазке минимальна.
— Что делать, если колесо отлетело в пути?
Если диск и шпильки не сильно повреждены, можно снять одну гайку с другого колеса и на неё временно закрепить сорвавшееся. Двигаться нужно крайне медленно и осторожно, постоянно проверяя крепление. Не забудьте пометить донорское колесо, чтобы потом вернуть на него гайку.
— Как проверить затяжку щелчковым ключом, если колесо уже затянуто?
Нужно сначала ослабить гайку, а затем затянуть её заново с контролем момента. Только так можно быть уверенным, что момент не превышен.
— Правда, что на старых машинах левые колёса имели левую резьбу?
Да, такая практика была. Левое колесо при движении вперёд вращается против часовой стрелки, что могло ослабить обычную правую резьбу. Левая резьба решала эту проблему, но часто вводила в заблуждение механиков. Сейчас от этого отказались, и везде используется правая резьба.
— Как часто проверять крепление?
Самый правильный ответ — регулярно. Для легкового автомобиля с исправными креплениями обычно достаточно контроля при сезонной смене шин и после пробега 50 км после любого снятия колеса. Особое внимание — после езды по плохим дорогам и в условиях перепадов температур. Тревожный признак — следы ржавой грязи, стекающей от гайки по диску ("гайка плачет").
Выбирайте ответственных мастеров, следите за состоянием креплений, и ваши колёса всегда будут на месте.
Обратите внимание: Почему появляются проблемы с бензонасосом и что с ними делать. Машинка снова ожила.
ремонт автомобиля колеса шиномонтаж длинный пост
Больше интересных статей здесь: Обзоры.
Источник статьи: И снова про крепление колёс.
